定制西装需要定制衬衣吗-定制西装需要什么尺寸

休闲西服和衬衣在袖子方面是什么要求？

“穿西服时衬衫的袖口要露出西服袖口”，这个穿着的规则伴随媒体的大肆宣传，总算成了这些并不习惯穿西服的东方人的常识。不过穿着规则这个东西，知易行难，同样是露，要露得好看并不容易。要穿好，就必须首先要追朔其起源，只有知道了为什么要露，才能够按照露的原因，做到露的好看。

为什么衬衫袖口要露出，理由大致可以分成两派，功能派和美学派。

先来说功能派，笔者之前已经说过了，衬衫从诞生以来一直是作为内衣存在的。内衣的价值在哪里，就在于隔离皮肤与外衣之间的摩擦，保护外衣的衣料。西装作为男士差不多最为昂贵的服装投资之一，其用的材料较为昂贵，所以更加尤其需要其配套的内衣——也就是衬衫来保护。为了保证西装的袖口能够得到最好的保护，那么最保险的方法就是让衬衫的袖长比西服长，让衬衫从西服袖口中露出，彻底隔绝西服袖口与皮肤的摩擦，起到保护作用。

至于美学派，现代的观点很简单，衬衫的袖口露出西服袖口，这种两截的表现形式有利于使手臂显得更加修长，有利于使男士西装穿得更加有型。当然，这只是现代派观点，其实如果追朔美学派的理由，其历史比现代西服出现的还早。之前说过，在昔日恤衫袖口还使用领绳的时代，各种花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隐藏起来是不道德的，所以就会安排袖口露出外衣若干厘米，让漂亮的袖口得到充分的展示。而当西服和衬衫走到了一起之后，衬衫的这条穿着规则也被保留了下来，长此以往变成了穿着西服的重要规则。

如果说功能派的理由只是觉得了衬衫要露，那么美学派的观点则能够为我们考虑衬衫露出西服多少提供参考。虽然不少穿衣指导建议大家衬衫露出1厘米或者 1.5厘米，但是笔者并不完全认同这种简单的规则。事实上，如果你看过西方严谨的穿衣指导书，你就应该知道，普通袖口衬衫和法式袖口的衬衫需要露出的长度是不一样的，前者一般建议是1/2英寸，后者则建议是3/4英寸。其实数字并不是一个关键，而是区分普通袖口衬衫和法式袖口的衬衫，不同的露出长度不一样才是关键。

那么究竟应该露出多少呢，笔者这里不给出固定的数字，而是给出露出效果的指导。首先，当你双臂自然下垂的时候，肯定要保证衬衫的袖口露出西服袖口，但是露出的程度以不露出衬衫袖口的纽扣为宜。当然，传统说的1厘米或者1/2英寸之类的尺寸都能够保证这一点。其实自然下垂时候的露出并不是最重要的，因为这并不是手臂最常见的状态，如果你仔细留意过许多男性杂志的照片，就会发现最常见的一个pose是手臂自然弯曲，有点接近托住下巴的姿势，这个形态下衬衫袖口的露出才是重要的一个细节。此时衬衫袖口应该露出多少呢？笔者个人意见是普通衬衫应该以不露出衬衫纽扣为宜，但是法式袖口的衬衫一定要以露出袖扣为准。之前我们已经说过美学派的观点，衬衫袖口的露出是为了展示美丽的袖口，法式袖口搭配漂亮的袖扣，作为男性少数的饰品，当然应当露出给人看；至于普通衬衫的普通纽扣，丝毫没有什么美观可言，藏拙不露也罢。

上面说了为什么要露，露多少，现在当然也要谈谈怎么露。要使衬衫袖口露出西装，自然要使衬衫和西服的袖长搭配适宜。如果两者都是定制，那么穿着无需操心，长度的问题交给有经验的裁缝打理就好，但如果是自己挑选，而且衬衫和西服不是配套选购的话，那么就要自己当一个心了。一般来说，衬衫是内衣，是为了保护西服而不是限制西服的，所以应当首先决定西服的袖长。习惯来说，正统西服的袖长以自然下垂时能够与手腕根部齐平为宜，那么衬衫的袖长就需要根据需要露出的长度结合西服袖长的长度来调成。

衬衫袖口的露出只是一个小细节，但是考虑到一个成功男士绝大多数特写照片能够展现的也不过是脸、领、领带、袖口少数几个部分，所以对于衬衫袖口露出这个细节实在不可不留意，这是会让你的特写照片变得更好或者更差的一个关键细节的。

想买西服，请问该怎么选择呢？

首先说成衣还是定制一般而言，我不赞成有经济能力的男士买成品西装，因为男士和女性不同，西装和衬衫是标配，而西装是不改不合身的。要想在芸芸众生中显示出你的不同的，那么，一件完全贴合你身材和审美情趣的西装与衬衫是非常必要的。而要达到这个效果，必需要定制。如果经济能力或周边定制的条件没达到（我指不要去罗湖商业城或董家渡一类的定制铺制子去定衣服，更绝对不是你家隔壁的裁缝铺或者观奇洋服），那么，我个人认为比较好的的中低价位成品西装品牌是：国产的蓝豹，美国brooksbrother.至于定制，分成三种，最高级的bespoke(完全你说了算，你想怎么做就怎么做）,中等的madetoorder（在固定的版式上按你的西好改）,次之的madetomeasure（按你的尺寸改，一般称为半定制），中国籍的目前的定制我看到的是在madetoorder和bespoke之间（以上海的w.w.chan&son为例），只有杭州的KITON意大利师傅过来巡回的时候可以做到bespoke。其余要做到bespoke,得在香港或英国的萨维尔街。如果你走入一间男装店或是男装专柜，判断它是不是专业的的标志之一，就是它有没有一个店员在做fitter,就是手上拿个海绵球扎满了针，再拿个软尺帮你量身这种人，能有fitter的，至少也可做madetomeasure。但在内地各大奢侈品牌男装店，很少看到。不要认为定制很贵，事实上，如果你有心要买一件一万块的西装，那么定制比成品便宜很多。举例来说，杰尼亚，一套西装成品两三万多很正常，面料还不是从意大利进的原装货（一般是江苏阳光或山东南山产的换个标），而定制呢，madetoorder一万多一点甚至还便宜能搞定吧。接着说如何选择西装面料西装最重要的是两点：面料、剪裁。而大多数男士的选择正好相反，先看品牌，再看剪裁，最后才关心面料。而这就是为什么中国许多企业家穿了上万块的杰尼亚西装仍然觉得画虎象猫的问题。也是为什么房产中介和保险穿了一身正装仍然很廉价感的原因——面料出卖了一切，人的眼睛是很挑的，你或许不知道什么面料好，但一般都会直觉得地发现什么面料不好。好的面料能让你衣服毕挺，能让你透气，轻便，总之，能让肌肉男穿起来象007那种雅痞。

再来说款型如果你去纯定制店，那么，你可以任意要求师傅帮你做你想要的。如果你愿意去提供成半定制服务的西装店，那么你最好先去试试身，了解一下不同品牌的不同风格，并请店员帮你做建议，或者一般看看人家的海报，那模特风格是什么样，你找和自己相近的。。比如英式的西装基本都是“西装笔挺”的，克重也比较大，垫肩比较厚。意式的西装相对面料轻薄，垫肩薄，造型比较圆润。象KITON，我老公就不适合，因为他觉得“太贴身了”没错，大部分意大利西装都有这个毛病，紧紧的，秀性感。然后，西装还分几类最郑重的suit，上下一套的，简单建议，如果你第一套西装，那么选深蓝黑色，不要纯黑。另外，选英式。至于要不要马夹，可不选。其次的blazer单穿的上衣，带金属扣的，以海军蓝为正宗，这种单穿的西装是由军队制服转来的，下面的配法兰绒裤子或卡其裤。最休闲的是sportjacket,就是我们一般说的单穿西装，可以上班时随便穿穿，不那么修身。可以用呢料，亚麻料，最正宗是格纹呢料，不过东方人很难穿得好。最后说剪裁这里面细节太多，我简单地说几个原则判断成衣或定制是不是够好。初级水准1、袖子扣是不是真扣眼。（部分意大利西装无）2、是不是非塑胶扣（金属，牛角，宝石，木扣为佳）3、是不是非粘合衬（倒提起来西装角里有没有另一层）4、内袖衬是不是和大衬是不是同一种（因为袖子摩擦大，过得去的西装牌子一般用两种不同的衬）中级水准1、有条纹或格纹的地方，对纹是不是做得整齐（诗阁做得到，亚民兴昌和WW.CHAN上海店做不到，香港店做得到）2、西装下口袋牙条的位置，是完全纹对齐了还是用无色布料代替。3、腋下吸汗补丁的位置，用的是一般里衬还是和外面料一致的里衬4、纳驳头是不是用手工5、能不能做blazer。6、晓得那不勒斯西装是帆船袋。这些可能涉及到一些术语，有兴趣的朋友就去查吧，我明天还要开工，实在没精力一一写了。西装是个太系统的工程，从衬衫扣子到袜子鞋子……一件件的配，可以写本书。问题是我现在也只算了解少许。

初次定制西装时，有哪些地方最容易被忽悠？

面料的“水分”很大，别说一般的消费者，就连很多的从业者都逃不过，尤其是现在“投机倒把”的奸商比较多，很多品牌的面料注册个英文名字就说自己是进口的面料，价格就要高出国产的一大截。定制西装时销售一定会给你介绍该品牌是进口的面料价格所以贵，或者说这几个品牌是面料中最顶级的等等的说辞，反正消费者是一头雾水。

在我看来，以及接触那么多的普通消费者，对于面料品牌其实并不太关注，更关注的是面料的花色、手感是不是想要，或者是面料的抗皱性以及其它属性能不能满足自己的需求。所以说，初次定制西装在选面料时不建议过多的关注面料的品牌，更多的应该是关注面料的特点是不是能够满足自己的需求。

当然肯定会出现摸起来手感差不多，面料的花色几乎一样，但因为面料品牌不同而导致西装价格差异比较大的情况发生。是话说，差别肯定有，但是面料的差别并没有西装价格的差别那么大，这时候就建议你相信自己的手感，看看哪个更符合自己的预算就选哪个。

试穿的过程时不断完善西装尺寸的一个过程，理论上半定制西装不需要试穿，但是现实状况是很多定制店实际是半定制，但还是要进行一次的试穿。至于说一些上门定制品牌，即不是半定制，又不是全定制，量一次尺寸直接成衣，说实话没有丰富的经验基本上不可能一次性做出满意的衣服，更别说那些品牌培训几天就上岗的新手。在量体的时候只需要看一下量体师会不会给你用套码样衣量尺寸就能判断到底是半定制还是全定制，当然很多量体师估计也并不懂两者的区别，这就是这个行业的的现状；